Кровля выполняет сразу несколько функций: обеспечивают тепло и звукоизоляцию помещений, являются декоративным элементом дома. Кровля принимает на себя основные удары ветра, дождя, снега, а, в экстренных ситуациях, и огня.

Мы не будем здесь обсуждать эстетическую сторону вопроса — это дело вкуса архитектора и застройщика, да и просто бессмысленно в отрыве от образа конкретного дома.

В последнее время на рынке стройматериалов выбор так широк, что трудно остановиться на чем то конкретном. Чтобы помочь сделать выбор, выделим основные характеристики кровельных материалов и охарактеризуем по этим параметрам предлагаемые на рынке материалы.

Оставив в стороне эстетические требования, будем оценивать: огнестойкость, цену кв.м. крыши (кровля+основание), срок службы, потребность в ремонте, допустимый уклон ската крыши (отношение высоты ската к его длине) и вес крыши (см. табл.).

Для зимних садов, теплиц, беседок и т.п. могут быть использованы прозрачные покрытия: Tattex — $4,5/кв.м., Ондекс — 6,5/кв.м и Поликарбонат — 10/кв.м.

Огнеопасную гибкую кровлю из рубероида и подобных ему материалов применяют как временное укрытие, а также для плоских крыш, преимущественно из железобетона. Очень красива традиционная северная Российская кровля из дранки. Она обеспечивает оптимальное сочетание теплоизоляции и вентиляции чердака в нашем климате, однако из-за огнеопасности практически не применяется в наше время.

Большая группа разнообразных гибких черепиц и волнистых листов типа Ондулин, изготовленных на основе битума, резины, полимеров и их сочетания, мало различаются по своим технико-экономическим показателям. Они довольно надежны, удобны в работе. Их общий недостаток — малая огнестойкость.

Изо всех огнестойких кровельных материалов самый дешевый, долговечный (за редким исключением) и достаточно удобный в работе — шифер. В таблице цена 1 кв.м. крыши с шиферным покрытием ($2.5) принята за единицу. Кровля из черепицы по своим качествам мало отличается от шиферной, значительно сложнее в исполнении. Ее применение может быть оправдано только эстетическими соображениями.

Основные свойства кровельных материалов.

*Приведено отношение цены крыши с покрытием указанного типа к цене шиферной крыши. 1кв.м. крыши с шиферным покрытием обойдется в $2,5.
**Медная крыша прослужит 80 лет, если ее не сопрут в ближайшие годы.
Н — несгораемое покрытие; Т — трудновоспламеняемое; О — огнеопасное.

Металлическая черепица и профнастил имеют существенный недостаток — их каждые 3 — 5 лет необходимо красить. Такого недостатка лишены аналогичные покрытия из алюминия или стали с полимерным покрытием, но они значительно дороже.

Кровля из стального листа также нуждается в регулярной окраске (оцинковка служит около 10 лет, а потом крышу из оцинкованного листа надо также красить каждые 3 — 5 лет). Кроме того, даже при умеренном ветре и дожде листовая кровля сильно шумит, а для ее устройства нужны мастера с очень высокой квалификацией. Такой кровельный материал разумно использовать только для очень сложной крыши, на которую положить гофрированный лист или черепицу не удается.

Крыша будет надежной, долговечной и будет хорошо выглядеть только тогда, когда согласованы все элементы кровли: основной материал покрытия, водостоки, коньки, ендовы, «воротники» для обкладки печных труб, крепеж (кровельные гвозди и т.п.). Поэтому покупать кровлю надо единым комплектом, в который входят все перечисленные элементы в необходимом количестве, желательно от одной фирмы — изготовителя. Исключение составляет отечественный шифер — искать комплектующие к нему бесполезно, их почти не производят, и листовые материалы — опытный кровельщик без больших затруднений изготовит все необходимые элементы кровли из листового материала.

Уклон

Крыша должна надежно защищать здание от действия атмосферных осадков. Она должна быть водонепроницаемой, обладать достаточной огнестойкостью, обеспечивать надежный отвод атмосферных вод и иметь доступы для ремонта при эксплуатации. От качества и долговечности крыши в значительной степени зависит долговечность дома в целом и отдельных его частей. Рекомендуется применять наиболее простые формы скатных крыш: двускатные, мансардные, вальмовые (полувальмовые) и односкатные (для пристроек, веранд и надворных построек). Обычная скатная крыша состоит из кровли, непосредственно предохраняющей от дождя и снега, обрешетки и стропил, поддерживающих кровлю и передающих нагрузку на стены от веса всей крыши, а также от дополнительных нагрузок в виде снега, ветра и др. Угол наклона (уклон), крыши зависит от климатических условий района строительства, материала кровли и может меняться в значительных пределах: от 11 до 45° и более. Чем суше и теплее климат, тем более пологой может быть крыша. Чем круче крыша, тем меньше скапливается на ней снега и, следовательно, меньше снеговая нагрузка. При уклоне 45° вес снега практически можно не учитывать. Вместе с тем с увеличением угла наклона резко увеличивается давление ветра на крышу (изменение угла от 11 до 45° увеличивает давление ветра в 5 раз), что вызы-вает необходимость усиления стропил и обрешетки. Рекомендуемые уклоны и основные характеристики крыш с различными видами кровель приведены в таблице.

Основные характеристики крыш с различными видами кровли

Стропила

Стропила могут быть наслонными или висячими. Наслонные стропила более просты по конструкции и экономичны, однако для их применения необходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок. Эти стропила состоят из пары отдельных наклонных стропильных ног, опирающихся нижним концом на верх стен, а верхними, соединенными друг с другом концами, — на прогон, поддерживаемый стойками. Опорой для стоек служат несущие внутренние стены или перегородки. Наслонные стропильные ноги делают из бревен толщиной 13-20 см, из пластин 15/2- 20/2 см или досок толщиной не менее 5 см. Стропила располагают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга. Для уменьшения прогиба стропильных ног при недостаточной их толщине ставят подкосы из бревен толщиной 13-15 см, брусьев или парных досок, а в некоторых случаях (при несимметричных внутренних опорах) — ригели (повышенные затяжки) из пластин сечением не менее 13/2 см, а также из брусьев или парных досок.

Лестницы.

При большой ширине дома и отсутствии промежуточных опор, а так-же в домах со стенами из сырцовых материалов применяют висячие стропила. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (нижнего пояса), соединенных между собой врубками, поковками и гвоздями. Для предупреждения прогибов стропильных ног (при недостаточной их толщине) между ними вводят ригель. При пролетах более 6 м висячие стропила делаются со стойкой (бабкой) посредине, к которой на стальном хомуте подвешивается затяжка. Висячие стропила изготовляют из бревен, брусьев или досок. Подстропильные лежни (мауерлаты), лежни под стойки и другие части стропил, соприкасающиеся со стенками из каменных и сырцовых материалов, изолируются от них посредством осмолки, прокладки толя и т. п. Для мауерлата, который устраивается с целью равномерного распределения веса от крыши по всей стене, отбирают бревна толщиной не менее 18 см. В местах прохождения дымовых труб расстояние от стропильных ног до дымового канала должно быть не менее 40 см.

Кровля из шифера.

Шифер можно пилить и сверлить обычными плотничными инструментами. Под кровлю устраивают обрешетку из брусков 5Х5 или 6Х4 см, располагаемых на расстоянии 37 или 55 см друг от друга. Шифер укладывают от свеса кровли к коньку горизонтальными рядами с направлением волн вдоль ската (вниз). Листы в горизонтальных рядах перекрывают на целую волну или полуволну, каждый вышележащий ряд напускают на нижний на 10-12 см. Вертикальные стыки листов вдоль ската желательно располагать по одной линии. Перед началом покрытия ската листами вдоль карнизной доски устанавливают противоветровые скобы (по одной на каждый лист). Скобы крепят так, чтобы они своими отгибами плотно держали лист за гребни волн. После укладки первого ряда листов по нему на расстоянии, определяемом величиной нахлестки, отбивают контрольную линию, по которой укладывают листы второго ряда. Таким же порядком укладывают третий и все последующие ряды. Листы прикрепляют к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7-9 см, отверстия для них просверливают или пробивают в гребнях, но не во впадинах волн. Под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из рубероида, толя или резины. При применении обычных гвоздей их головки, для предотвращения ржавления, после проолифки покрывают суриковой замазкой. Для плотного прилегания листов в местах стыков, у краев их предварительно отпиливают уголки.

По материалам Справочника индивидуального застройщика.

Стальная кровля.

Основанием для стальных кровель служит обрешетка из брусков 5×5 см с расстоянием между ними в свету 22 см. Устройство обрешетки начинают с карниза и ведут к коньку. После каждых четырех брусков укладывают доску для расположения на ней поперечных стыков смежных заготовленных листов («картин»). Над карнизами крыши, под разжелобками и ендовами обрешетку выполняют в виде сплошных дощатых настилов шириной 50-70 см. Покрытие кровли начинают с устройства карнизных свесов и настенных желобов. Затем покрывают ендовы, разжелобки, слуховые окна, обделывают домовые трубы и, наконец, покрывают скаты крыши. В последнюю очередь устанавливают водосточные трубы. Для ускорения работ целесообразно предварительно заготовлять картины для различных элементов кровли: рядового покрытия, карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. п. Перед заготовкой картин кровельную сталь следует покрыть олифой, смешанной с железным суриком, и просушить. Кровельные листы соединяют друг с другом фальцевыми швами. Швы по внешнему виду различают лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — одинарные и двойные. Картины рядового покрытия по коротким сторонам соединяют одинарными или двойными лежачими, а по длине — стоячими фальцами. Заготовленные детали поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши на таком расстоянии, чтобы они не мешали работам по укладке. Покрытие карнизных свесов начинают от угла дома. Предварительно размечают расположения костылей через 60-70 см и с выносом от края карниза на 12-17 см. После этого картину укладывают поверх костылей так, чтобы одна сторона ее плотно вошла в зазор отворота; противоположную сторону картины прибивают к обрешетке гвоздями. Последующие картины укладывают внахлестку на край ленты каждой предыдущей. При этом зацепляют отогнутые кромки (по стоку воды), натягивают картину и посредством деревянного молотка и стальной рейки уплотняют фальцы. Настенные желоба укладывают поверх свеса. Все фальцы, образовавшиеся после соединений, смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев. Листы крепят к обрешетке при помощи клямер-полос из кровельной стали шириной 3,5-4,5 см и длиной 13-18 см. Один конец клямеры прибивают кровельным гвоздем к обрешетке, а другой закладывают в фальц между листами. Не допускается крепление стали к обрешетке непосредственно гвоздями.

Лестницы.

Необходимым элементом каждого дома являются лестницы. Во-первых .входная, во-вторых, чердачная и, в многоэтажных домах, межэтажная. Входная лестница — лицо дома, ее эстетическая роль очень велика, обсуждение ее внешнего вида оставим специалистам — дизайнерам, а здесь рассмотрим вопрос о том, как сделать ее наиболее удобной и долговечной.

Для того, чтобы лестница была удобной, ширина ступени и ее высота (проступь) в сумме должны составлять 45 см. (S+h=45 см., например: S=33, h=12; S=30, h=15; S=25, h=20). Для входных и межэтажных лестниц желательно выбирать ступени и проступи размером S=33, h=12 или S=30, h=15. Для продления срока жизни наружной лестницы ее следует располагать под крышей (козырьком) и желательно изготавливать из камня (кирпича).

Внутриквартирные межэтажные лестницы традиционно изготавливаются из дерева. Поскольку нагрузки на них достаточно велики, лучшим материалом для лестниц служит дерево твердых пород: лиственница, дуб и т.п. Сделать надежную, красивую и не скрипящую лестницу — задача весьма сложная, доверять ее решение следует только опытному мастеру. Поэтому здесь мы не будем детально описывать конструкции лестниц, наша задача помочь застройщику выбрать оптимальный тип лестницы для своего дома.

Первый вопрос, где расположить межэтажную лестницу. Лестница занимает довольно значительную площадь (3 — 6 м2 и более), она привлекает к себе внимание и может стать украшением дома, узловой точкой интерьера. Последнее возможно, если лестница расположена в «общей» комнате или в большой «прихожей — гостиной». Однако это допустимо только в тех случаях, когда постоянно отапливаются помещения и первого и второго этажа (мансарды). Если необходимо предусмотреть отключение отопления в мансарде, лестницу, ведущую на нее, приходится размещать в «холодном» помещении: на веранде или в специальной лестничной клетке.

Второй вопрос, какой тип лестницы использовать. На рисунке приведены наиболее часто встречающиеся виды лестниц: одномаршевая, простая и с винтовыми ступенями снизу и сверху; двух маршевая, прямая и угловая; винтовая и гибрид винтовой с угловой. «Стены» вокруг лестниц показывают минимальный размер помещения, в которое лестницы того или иного типа можно установить. Указанные на рисунке размеры рассчитаны для комфортабельных лестниц шириной 1 м, и со ступеньками S=30 и h=15 см. Ширина площадки двух маршевой лестницы должна быть та же, что и ширина лестницы. В приведенной ниже таблице указана площадь, необходимая для установки лестниц различного типа, комфортабельных (S=30 и h=15 см.) и упрощенных (S=25 и h=20 см. при ширине 0,8 м.). По упрощенным лестницам пожилым людям и детям ходить будет трудно.

Наибольшие сложности возникают с размещением простой одномаршевой лестницы, так как для ее установки необходимо помещение большой длинны. Далее в таблице типы лестниц расположены в порядке убывания размера помещения, необходимого для их установки и, одновременно, в порядке возрастания сложности изготовления. Видно, что одномаршевые лестницы занимают меньшую площадь, чем двух маршевые, но нуждаются в более длинном помещении. Самой компактной является винтовая лестница, однако она имеет самую сложную конструкцию и в наименьшей степени пригодна для переноски мебели.

Необходимо отметить, что межэтажная лестница любого типа должна иметь врезанные в тетиву ступени, на накладках (прибоинах) ступени держатся не надежно, быстро начинают скрипеть и шататься.

Лестницы, ведущие на чердак и в погреб можно сделать более компактными, чем «упрощенные», использовав асимметричные ступени. S широкой части ступени — 25 см, узкой — 12, h=20 см., наклон — 600. Ходить по такой лестнице не слишком удобно, например, на ту, что приведена на рисунке, подниматься можно только с правой ноги. Однако такая лестница займет не более 1,5 м². Чердачную лестницу можно сделать складной, убирающейся в чердачный люк.

Ответственной частью деревянных лестниц являются деревянные тетивы, к которым крепятся ступени. Для закрепления ступеней в тетивах делают прорезы глубиной в 2 см или к их внутренним сторонам прибивают гвоздями (70-100 мм} прибоины. Для тетивы с врезными ступенями применяют доски толщиной 60-80 мм н шириной 22-24 см; для тетивы с прибоинами доски могут быть по толщине 40-50 мм, а прибоины — 40-30 мм. Ширина ступени (проступи) должна быть 26-30 см, а высота подступенков — 15-17 см. Проступь обычно делают составной из двух досок, соединенных вшпунт, желательно на клею. Верхнюю часть подступенка соединяют с проступью впритык или вгоняют в выбранный в ней паз. Для разметки на тетивах вырезов для ступеней рекомендуется пользоваться шаблоном, изготовляемым по проектным размерам ступеней.

В домах с рублеными бревенчатыми или брусчатыми стенами, подвергающимися осадке, в местах примыкания тетив к площадочным балкам оставляют специальные зазоры, благодаря которым лестница принимает при осадке стен правильное положение. Лестница по ширине может быть 80-90 см. При высоте этажа от пола первого этажа до пола второго этажа в 3 м лестница будет иметь 18 ступеней и длину марша 3,75 м.